Triple Directa en Montanejos - Agosto 2011

Desde 1981 y hasta 1986 se abren todas las lineas evidentes en la pared de los miradores de Montanejos. Sin duda nos encontramos entre las mejores fisuras de caliza de España. Un grupo de escaladores trabaja desde el 2009 en la restauracion de estas abandonadas lineas. Un dia hablando con Javi Nieto (miembro del Trepa y restaurador de las lineas) me aconseja escalar la Triple Directa, que viene a ser la Cristal Oscuro pero reequipada.Luis, Carlos, Jesus y un servidor quedamos para escalar una vez mas en este paraje lleno de ambiente y mucha calma. Jesus y yo buscamos la entrada de Cristal Oscuro mientras que Luis y Carlos se disponen a escalar El Crepusculo de los Jinetes. Recuerdo que antes habia que rapelar desde el primer mirador para acceder a las vias, pero ahora se puede bajar por un sendero que empieza detras del guardarrail al salir del tunel a mano derecha. Con todo el material revisado empezamos a escalar.

L1 20m 6a, empieza por una placa fisurada a la izquierda de una chimenea para luego seguir por ella hasta la R1 en una buena repisa (L con 4 parabolts y R1 con 3 chapas), no estaria de mas llevar un juego de fisureros y camalots.

L2 15m 6a, seguimos la chimenea que se va estrechando para salir a la izquierda a una placa que nos lleva a la R2 que es la misma de Contigo al Fin del Mundo (parabolts y puentes de roca R2 con 3 chapas y descuelgue)..muy guapa la chimenea con un paso apretado y una salida a placa finita !.

L3 15m IV+, salimos de la placa a un terreno mas evidente hasta una vira que continuaremos hacia la derecha hasta la R3 que es bastante comoda (3 parabolts y R3 con descuelgue)..magnifica catedral sobre nuestros cascos !.

L4 30m 6b, quiza sea este largo el mas bonito y aereo de toda la via, salimos a la derecha en travesia ascendente hasta la comoda R4..cacharreo y mucha vista (OJO! 2 parabolts en todo el largo R4 2 chapas y un espit), desde aqui podemos salir hacia la derecha (bloques sueltos) o podemos continuar el largo que se comparte con El Crepusculo de los Jinetes.

L5 30m 6a, continua recto por una placa vertical fisurada hasta una repisa, sigue recto por otro tramo de V hasta llegar a la R5 (2 parabolts y R5 una chapa y un pino)..

y estos han sido los 110m de la Triple Directa o Cristal Oscuro, una via muy bonita para un dia cualquiera en la que te saciaras y disfrutaras, te envolverá ese armonico ruido que deja el agua al pasar y sube hasta tu sentido auditivo desde la misma garganta del desfiladero..un baño en el puente de Arañuel seria nuestro premio pero mas lo seria, despues del refrigerio, una merecida cervecita..Un Saludo y buenas escaladas !!!..Un beset per a la meua nena

Via Sanchez Martinez - Montserrat Julio 2011

En esta ocasion Carlos, Jesus y yo elegimos la paret dels diables para escalar en Montserrat una via clasica abierta en 1970, la Sanchez-Martinez tiene una dificultad de 6a/A0 y una longitud de 290m distribuidos en 10 largos, aunque reequipada con parabolts, sigue manteniendo la esencia de sus aperturistas mostrando la equipacion original mediante clavos, tacos, cordinos y espits lo que la hacen una ruta 5 estrellas.

El L1 6a 35m es fino fino y con roca sobada, si no eres del terreno te puede resultar mas duro de lo que esperas, supercurrada de Jesus (los demas nos adaptamos como pudimos).

L2 IV+ 50m transcurre por una chimenea, cacharreo de autoproteccion (reunion opcional a los 30m).
El L3 V sale de la chimenea por el diedro hacia una comoda terraza, tacos con cordinos nos van mostrando el caracter de la via.

L4 V continua por el diedro para buscar el 7a/Ae cosido por parabolts pero con algo de alejes.

L5 V continua hacia el techo con pasos de Ae y A1. L6 V+/A0 sin duda uno de los tramos mas increibles de la via, sigue la fisura del techo para salir por la derecha hacia un diedro aereo, parabolts, clavos y algun buril con un matojo de cordinos en un paso gracioso, Carlos de primero realizo una ruta magnifica.

L7 y L8 6a continuan por una agradable roca y mucho ambiente, equipado con parabolts. L9 y L10 sigue la panza hasta la cumbre con pasos que van del V+ a III.

Tras 8 horas en pared acabamos con los pies hechos polvo pero con la sonrisa de oreja a oreja. Al dia siguiente y con la incorporacion de Paco escalariamos en Gorros la vias La que hi faltaven espits IV+ 110m y Rataplan 100m V- con las que nos dariamos por satisfechos.

Montserrat siempre te deja muy buen sabor de boca para que vuelvas en otra ocasion..Un Saludo y buenas escaladas !

Montserrat Via Blava y Gorros - Junio 2011

Salimos de Castellon yo y Javi..perdona !, querras decir Javi y yo...vale nano ! y yo no iba, verdad ?! yo no iba !..(Eugenio). El Viernes tarde salimos hacia Montserrat para hacer noche en el refugio de Santa Cecilia.

La via escogida para el Sabado seria Lo somni de Sant Joan o Esperó de Llebeig 90m IV+ en el Bisbe, es una via blava reequipada por un grupo de veteranos montserratinos que no quieren perder el contacto con la roca a sus 70 años, tambien decir que estas vias se escalaban en sus inicios sin ningun tipo de proteccion conservando de esta manera la esencia de sus aperturistas. Esta via empieza por la cara Oeste del Bisbe en un parabolt azul a una altura considerable, se mantienen los alejes durante toda la via (clavo azul), cuando se llega al techo flanqueas hacia la izquierda para el paso de IV+ expuesto y con ambiente pero bien protegido (alguno evito ese paso y continuo por el techo), dos bonitos largos nos conducen hacia la cima del Bisbe con vistas magnificas..rapel por su cara Sur de 45m hacia el collado si no quieres rapelar toda la via por falta de argollas en la primera reunion. Una buena via y un buen pateo por los senderos misteriosos nos abriria boca para la cena, no?..o vamos a hacer La Salamandra ?..jjj..mejor vamos para el refu.

El domingo nos unimos a Jesus para escalar en Gorros dos vias que nos recomendo. La primera escogida seria la via Rataplan 100m V- en la Magdalena inferior equipada con parabolts amarillos, una via bonita y muy aconsejable..rapel por la cara Sur Oeste hacia el collado.

La segunda seria la via Badalona 200m V- en el Gorro Frigi con una logica clasica indiscutible, equipamiento escaso con espits y un "navegar sin rumbo" con un poco de compromiso, con solo 5 cintas expres puedes hacer toda la via, a no ser, que desde la 2ª reunion quieras saltarte 3 reuniones y llegar del tiron a la cima..madera de escalador tiene Javi, si señor ! pero acuerdate de traer dos cuerdas de 100m la proxima vez..sin duda la via mas bonita, agradecida y divertida que escalamos ese fd. La bajada de la cima por cables de acero y cadenas tambien estuvo bien.

Cuantos escalones eran hacia el monasterio? 1000?..me chue una cervesa que son 2000!..jajaja. Un movidito weekend en el que nos pegamos un buen tute de actividad y en el que,una vez mas, tendriamos que volver a la realidad. "Allá donde voy, allí donde me encuentre, en la cima en la que esté, siempre os llevo conmigo..Un beso a las dos".

Arista Sur del Penyagolosa - Mayo 2011

Despues de algunos intentos logré convencer a Javi y Oscar para hacer la Arista Sur del Penyagolosa. Es una via de dificultad moderada que tenia pendiente hace mucho tiempo. Recuerdo subir cuando era niño en una excursion de la escuela por el sendero turista que transcurre por su cara Norte, luego una visita que hice con Caty para patear, y esta seria la tercera vez. No deja de sorprender sus inmensas paredes verticales y su peculiar franja roja que distingue al Gegant de Pedra de cualquier otra mole que he visto.

Salimos de Castellon a las 8 para llegar a Vistabella y comprar pan de poble para almorzar, luego, nos dirijimos a San Juan de Penyagolosa y 100m antes de llegar al monasterio, tomamos una pista a mano izquierda hasta llegar a "El Corralico", que sera donde dejaremos el coche. Tomaremos el sendero que conduce al pico, y a mitad recorrido, nos desviaremos hacia el collado de la izquierda (Este) de la cima. Bajamos por una pedrera unos 100m hasta encontrar un hito a mano derecha, que nos conduce a una repisa que atraviesa toda la vertical cara Sur del Penyagolosa. Por la mitad, destrepamos 20m y continuaremos por otra repisa, hasta encontrar la canal que divide las dos cimas. Ascendemos unos 50m (II) hasta una terraza donde vemos la indicacion "Arista Sur" pintada en la roca.

El primer largo de pared (IV) no tiene ningun seguro, pero con algun friend y un lazo en el arbolito la ascension será menos precaria. Escalamos hacia la arista donde montaremos la primera reunion. Con un parabolt y reforzandola con un fisurero quedará algo mas segura.

Cuidado con la roca descompuesta, y con la gente que pueda haber mas abajo. A partir de aqui continuamos por la arista (III) hasta el segundo parabolt, alcanzando la cima en 2 bonitos largos aereos de unos 40m cada uno.

Despues de contemplar las vistas, hacer las fotos oportunas y saborear una cervecita bien ganada, nos disponemos a continuar la marcha con el descenso.

Desde la cima bajamos por el sendero normal hasta "El Corralico", donde se encuentra el coche. Una actividad bonita en un domingo cualquiera donde, una vez mas, se termina el recreo y tenemos que volver a la realidad, pero, con buen sabor de boca. Gracias a Javi por sus maniobras de aseguramiento y a Oscar por su decision (ya que era su primera vez). Collons !, yo la primera vez no subi tan alto..Inahia guapa, desde aqui dalt, el Papa vos envia un beset molt gran per a tu i la Mama..

Ferrata en el Torcal de Antequera - Febrero 2011

A pesar del mal tiempo decidimos plantarle cara y realizar la via ferrata en el Torcal de Antequera (Malaga). Jesus, Eu, Vicky, Juanfran y un servidor seremos en esta ocasion el grupo al completo.

Es una via ferrata exigente, no apta para iniciados ya que tiene zonas desplomadas y expuestas con algunos pasos complicados. Su equipacion es buena y las vistas son magnificas. El acceso, a la primera parte de la ferrata, es un buen calentamiento para encarar su primer tramo. Al loro en la busqueda de los primeros peldaños, ya que es facil equivocarse, pero quiza sea el segundo tramo mas complicado a la hora de buscar. El primer tramo empieza por un diedro muy marcado en el que la pared cambia de su color grisaceo a un color rojizo, tiene un par de pasos largos y un tramito con desplome, ideal para hacer boca de lo que será esta via ferrata.

Al llegar al final del primer tramo, continuamos para buscar lo que sera la tirolina. Una tirolina bien equipada pero con una precaria y betusta polea, si no te gusta esta precariedad es aconsejable llevar una polea. Finalizada la tirolina continuamos por un sendero mas o menos evidente hacia la derecha. Es ahí donde tenemos que prestar atencion para no equivocarnos. Las paredes quedan casi al final, con una gran pedrera a sus pies.

Este segundo tramo es mas aereo que el primero, con un pasito final algo gracioso, si perteneces a la raza de los Macaca Mulatta no te será complicado hacer el mono, y darte un beso de enhorabuena por haberlo conseguido.

Una vega allá dalt, visitar la cota mas alta ( el camorro de las siete mesas 1.336m ) es toda una gozada, y divisar al fondo "El Indio" y Antequera, aún lo es mas. La bajada es a gusto del consumidor, nosotros realizamos un campo a traves forzado por las condiciones metereologicas, hasta llegar de nuevo al coche. Buena actividad para no olvidar, si visitas Antequera. Algun afortunado se encontraria una baga roja marca Beal por el camino..que suerte para el !..Era hora de volver a casa..

Rocha Da Pena (Portugal) Enero 2011

Rocha Da Pena es una escuela situada en la zona del Algarve (Portugal), a 139Km de Huelva (una hora y 20 min) podemos ver las paredes de caliza que se alzan en lo alto del valle..con una orientacion Sur y su facil acceso a los sectores la convierte en una escuela ideal para disfrutar en los meses invernales, en algunos de ellos tendremos sombra por la tarde..

con hambre de roca y ganas de conocer lugares nuevos Eu, Jesus, David y un servidor vamos curveando la carretera al unisono del Gps, no sin antes parar a almorzar y tener media faena hecha (como hecho de menos esos carajillos de ron en el Bar Rumar de Arañuel)..al primer golpe de vista parece una escuela sencilla y pobre en vias pero una vez has escalado un par de dias te das cuenta que tiene un poco de todo, vias en adherencia, desplomes, travesias ascendentes, vias de 2 largos e incluso esas vias con roca descompuesta y alejes que siempre te dejan el coco algo saturado..la roca me recuerda a Montanejos, y por la forma de la escuela, pero no tan alta, al Tallat Roig..useasé!..que la caliza es exquisita..

en el Bar Das Grutas el dueño te trata de maravilla e incluso si vas en plan de acampar te puede ceder unos terrenos que tiene al lado (a mi me recuerda a Toro Sentado..buen hombre ! )..si vas de paso no creo que te vayas a acabar la escuela, y si vas ocasionalmente seguro que te sorprenderá en alguna de sus vias..los sectores Aguia y Escadas Do Inferno son de los mas chulos pero como ya he dicho antes, seguro que me sorprende alguno más..

Un Saludo y buenas escaladas !!!